Да надникнем в Х-драйва.

[goro57 Профил]

Защо не може да се качи предния мост на колесар.Както и един много уместен въпрос срещнах за качването на x-drive на валове.
Мисля, че вътрешноста на кутията го показва.Ако предния мост е на колесара, би почнал да се напъва да излезе, в зависимост от това кое ще надделее.След като задния мост тръгне(почва да тика напред ), въртенето започва обратно-от задния кардан към вала(твърдо зацепения) на кутията.Камбаната поема въртенето и го предава на основния чарк и оттам на зъбчатката с веригата.В зависимост от степента на зацепване на съединителя(което е доста обширна тема и за момента я подминавам), усилието се насочва по веригата към предния мост.И тогава или ще прескочи колесара, или ще запуши съединителя.Може да се тегли, ако я няма веригата или се откачи предния кардан...

[Borymeckata Профил]

Това е така, ако теглиш колата със запален двигател, съответно - със задействан актуатор на раздатката. Но ако я теглиш на неутрал (N) и без контакт - муфата е максимално отворена и триенето между дисковете е минимално. Но все пак между дисковете ВИНАГИ има някакво триене - аз го усещам като въртя с едната ръка фланеца на задния кардан и същевременно придържам с другата фланеца на предния. Определено се усеща увличане... Та значи - ако това продължи дълго време (ако теглиш колата много километри с висока скорост), от триенето кутията ше загрее и дисковете ще се износят. А трябва да се има предвид, че тази муфа явно не е предвидена да работи отворена дълго време...

Същото се получава и като качиш едния мост на валовете (за проверка на спирачките), но тогава приплъзването в муфата е само за кратко (няколко секунди) и няма проблем за кутията. Разбира се, това е моята версия.

Иначе си прав - ако свалиш предния кардан, колата си става само със задно предаване и няма проблем да я теглиш както искаш. Но пък тогава няма какво да държи в кутията фланеца на предния кардан, който се движи свободно аксиално, в шлиците на зъбчатката:


Ако го няма кардана, фланецът може просто да изпадне на пътя, маслото от раздатката ше изтече и - сбогом на Х-драйва...

[goro57 Профил]

Ами мисля, че доста неща, относно x-drive, изведнъж отскочиха напред...( поне сме над 75% ).Версията ти , като продължение за качването на колесара, е много точна.Съсредоточих се в/у това което казваш, че муфата не е пригодена дълго време да е отворена.
Както и категорично разбирам(след скрити догатки), че муфата е застопорена аксиално в/у вала.Това е едно малко дръпване на разплетката... .
Второ-за леглата на съчмите.Нарочно те провокирах, за да разбера къде си гледал.Естествено съчмата няма мърдане, но леглото може да се износи.Точно тук е най-голямото напрежение по време на работа.Съчмите с леглата(огромно натоварени) държат целия привод.Защо един съчмен легер на главина може да се износи, а тука, при не по-малки натоварвания, дори напротив, да не се изтрие леглото.Тези пътечки са предварително зададени, за да излизат съчмите по тях и да отварят механизма.Допускаш ли, че дори микрометри износване, са достатъчни, за да няма достатъчно зацепване(т.е. достатъчно разтваряне на механизма и оттам натягане на муфата).Да не говорим за износване на фрикциони, което води пак до същото.А това ни праща директно до темите за маслото.Бях убеден в самото начало, че раздатката е читава, ама сега ме налегнаха безброй съмнения... .
Трето-самото натягане на фрикциона(баницата).Това на пръв поглед не прави впечатление, но тук си оставям достатъчно време, за да прегледам още веднъж албумите подробно.А и мисля, че тук е втората брънка, дето ще разплете цялото чорапче... .
Четвърто-стегнал си муфата със скобата, преодолял си, обаче леко, диафр.пружина, но все пак си успял да сложиш зегерката.И въпреки това остава още луфт.Може ли да гарантираш, че този остатъчен луфт отговаря на хода на пълното разтваряне на механизма(разбирай го всякак:като пълен или частичен диаметър на съчмата(и), като ход на оная джаджа,дето я беше засякъл с CAD).
Пето-това ми е слабост.Колко е дълъг целия вал вътре в кутията.Например ако е 100 см, захвата на камбаната за вала, не е ли на 40-я сантиметър.Разбирайки вече, че всичко вътре по вала е плътно подредено... е въпрос на време за окончателни изводи..., макар, че стигнем ли до ролята на актуатора, съпротивленията на предния и задния мост и тяхното преодоляване, май пак ще я почнем темата отначало.Но най-важното-винаги ще знаем какво става вътре в кутията(благодарение на Боримечката) и много бързо ще слагаме нещата им на място...
Ако има нещо за допълване или корекция, ще бъде от полза...

[Borymeckata Профил]

Ясно е, че всички работещи и триещи се части от муфата имат някакво износване в процеса на работа. Това са дисковете (най-вече, защото между тях си има триене), аксиалните лагери, самият натягащ механизъм (със съчмите и гнездата им), абе всичко... В резултат луфтът на дисковата муфа и съответно - ходът на актуатора до пълно зацепване на муфата ще се увеличават. Но конструкторите са предвидили този факт. Нали при всяко палене на двигателя актуаторът прави един "калибриращ ход" и така установява момента на пълно натягане на муфата. И после регулира натягането на някакъв процент от пълното. Примерно ако пълното зацепване се постига на 125 градуса ход, то 85% ще се постигне на 106 градуса (примерно), ако зависимостта е линейна. Това са стойностите за това палене на двигателя, а при следващото може да мръднат малко нагоре - електрониката го отчита.

Може би имат някакво основание да рекламират X-drive като най-интелигентната система за 4х4... При нея разпределението на въртящия момент е прехвърлено от механиката на електрониката - затова и механичното устройство на кутията е толкова опростено. А цената за това е актуаторът и цялата електроника, с всичките й датчици, алгоритми и софтуери... Каква е алтернативата? Още един (централен) диференциал в раздатката, заедно със системата му за блокаж (ръчно или автоматично). Който е виждал такава кутия (примерно на Range Rover - NP203) знае за какъв туч става въпрос:



http://www.offroaders.com/tech/Diagrams/np203.htm

Разбира се, тази раздатка има и демултипликатор (понижаващ редуктор), но все пак си представете да возите цялото това желязо винаги и навсякъде в колата си... Не случайно правя сравнение с раздатката на Рендж Ровера, защото колата е с двигател на БМВ и като цяло трансмисията й не би трябвало да вижда по-голям зор от тази на една Х5.

Искам само да кажа (използвайки аналогията на Колегата), че ние няма да станем уважавани селяни на "селото X-drive", даже може и да не пуснат в кръчмата там. Но поне да не бият, като минаваме през него - и това все пак е нещо...

[goro57 Профил]

Ясно е, че всички работещи и триещи се части от муфата имат някакво износване в процеса на работа. Това са дисковете (най-вече, защото между тях си има триене), аксиалните лагери, самият натягащ механизъм (със съчмите и гнездата им), абе всичко... В резултат луфтът на дисковата муфа и съответно - ходът на актуатора до пълно зацепване на муфата ще се увеличават. Но конструкторите са предвидили този факт. Нали при всяко палене на двигателя актуаторът прави един "калибриращ ход" и така установява момента на пълно натягане на муфата. И после регулира натягането на някакъв процент от пълното.

Вече сме установили, че отправна точка за потока на усилията към задния и преден мост е захвата на камбаната за вала.
При разтворена муфа(усилие на актуатора -0)-привода е изцяло назад(на 100%).Естественото(сбито, но не много, приготвена баница) триене на фрикционите е по-слабо, в сравнение с усилието, което би трябвало да предаде на предния мост, за да получи той привод. Опростено:натиска на предния мост в/у пътя и необходимия въртящ момент на кардана му, за да го върти, е по силен, от усилието на разтворените фрикциони, да преодолеят този натиск и необходимия въртящ момент.
При пълно зацепена муфа(усилие на актуатора мах.)-привода е 50/50 според някой ръководства, и според други-40/60 (ха-ха ).
При изключение, когато задния мост е на лед, пълния 100-процентов привод е на предния мост (ха-ха, самата тежест на задницата няма да го позволи...ще си вземе свойте 2-3-4 %, е ако я вдигнем във въздуха-може и да стане).
Нека се направят съответните изчисления(мойте са още на чернова).И ако едно усилие(задното) има 100 процента, заради това, че е по направлението на целия твърдо зацепен вал, това не значи, че ще остане такова, ако в един момент, някъде по това направление, това усилие не бъде прихванато(ако един гребец в края на лодката гребе здраво с веслата и изведнъж друг седне към средата на лодката и почне да гребе в същата посока... .май на първия ще му олекне, макар и да си гребат в синхрон).
Ако определим двете граници, лесно ще се наредят числата вътре в промеждутъка.

Но т.к. още сме в механиката, има да се добавят още неща.Това наистина е една страхотна следвоенна изработка, както казва колегата.То се и вижда от албума.Качеството на стоманата, сигурно е супер.Тогавашните инж. са мислили за качество и издръжливост, и не за друго.Със сигурност конструкторите са работили в оръж.заводи по време на втората.Абе верно, германец бутне ли кадет...за друг не знам какво става.
Такава кутия, при нормален режим на работа, ще измине половин-един млн.км. ...

Ако намериш и един употребяван мотор и направиш подобна тема за двигателя, повярвай Колега, че в това селище имаш право не само на една бира, но и екскурзия до там,като награда от форума...

[ETW_You_ Профил]

Евала на колегата за труда! Само не разбирам как може да ви учудва, че немеца не предлага резервни части за много от високо натоварените агрегати като раздатки, глави, диференциали и т.н. Една проста сметка стига за да си отговорим на този въпрос. Значи приемаме, че БМВ сервиза в Мюнхен работи на 100 евро на час. 1. Демонтаж и монтаж на раздатка 2 часа - 200 евро; 2. Разглобяване, дефектоскопия и сглобяване 3 часа - 300 евро; 3. Смяна на лагер(примерно) - 50 евро. Няколко семеринга, гарнитурки, консумативи... - 100 евро. Наливане на масло 1литър - 50 евро. Компютърна намеса, адаптации дъра бъра - 50 евро. Закъсан тампон - 100 евро. Ново актуаторче - 300 евро. Какво се получи - хоп 1100 евро. До тук добре, тръгва си немеца доволен и 10 000 км по-късно на 400 км от Мюнхен - греда. Нова повреда в раздатката... От карането на "х" километра със стружки в маслото се е счупило еди кво си. 500 евро пътна помощ и обратно в сервиза. И пак сначале. Шефа на местния сервиз се поти от н-тото извинение защо не са направили ремонта качествено и уверява, че този път ремонта ще е безплатен и оборотната кола ще е безплатна и даже дебелата Гертруде от счетоводството ще го заведе на вечеря, пак безплатно. Обаче!!! Дитрих който ще смени раздатката с нова е на 5000 евро заплата, Гертруде е на 3500 евра, приемчика, мияча на автомивкат и портиера и те също! Гордия собственик видимо недоволен, че следващата седмица няма да пърди на собствения си кожен салон се прибира, сяда си в кварталната бирария и до като мляска мазни вурстове шумно се оплаква колко са смотани в БМВ сервиза.... Същото важи и ако колата е гаранцинна - клиента не плаща нищо, но пак се оплаква, че е дал 100 000 евро за Х5, а остава без кола за трети път тази година щотото в сервиза не можели една прост раздатка да ремонтират. Навсякъде по белия свят е по-евтино, по-бързо и по задоволително нещо да се смени с ново , а не да се ремонтир. Защото майстора е на 50 евро на час.... И най-накрая колеги - аз нямам инсруме ти и работилница, нито повдигач или канал. Почивам само в неделя и нямам свободното време за такива ремонти. И не на последно място искам като тръгна с жената и детето на море в гърция, да не трябва да плащам 1000 лева за пътна помощ защото и веригата се била скъсала. В никакъв случай не искам да умаловажавам труда и усилията на колегата!!! Завиждам му за уменията и свободното време! Но мисля, че едва ли са много хората в БГ които да са по-грамотни от немеца, че да му обясняваме колко е тъп че не продава резервни части за еди какво си..... Поздрав колега и дано усилията ти си заслужават

[goro57 Профил]

Изпълненията на Боримечката никои не може да отрече че си заслужават.
Колега Е_Y, разбирам те какво казваш.Не, че не го знаем.Често съм се опитвал да вдена двете нишки: за немеца инж. и счетовод.-ката Гертруде. Не му казвам на немеца, че е тъп, че не продава тези резервни части.Искам да му кажа, че е много тъп, щом не се подържа и затрива марката.Затова навалицата почна масово да се хвърля на японки, китай, тайван, майпан.И ако верно батисва 6-цата, направо е изкуфел.
Нека продължа в твоя стил.Намирам скромен български завод.Прилежно оборудван.Шефа-един от най-добрите инж.Ако му покажа нашта тема, ще изкукурига.Нарочно все още не го занимавам, че ще ни разпилее.Правил е преди време специална отливка на орел, на баварски шеф...
Ако му бръмна мухата, ще поеме х-вете.Цялата резерва с перфектно качество.От старата генерация, дето знае как се отлива стомана в Кремиковци.
И точно тук се намесваш ти Е_Y.
Следват огромни баири....но все пак преодолими, ако ще и да пропищи германеца, дето бута кадета... .Ще се юрне бавареца с куфарчето, да го спира.И тогава нашта Гери, ще направи по-бързо сметката-или ще го изгони, или ще лапне куфарчето.
Японеца не спи и дебне, какво пишем.И се възползва мах.
Боримечката явно бръква здраво в нечий задник.
Затова му казвам, да се стегне и да намери стар мотор.Ще излязат още много интересни неща...
Е_Y, ти си много прав.И аз нямам много свободно време, но не признавам никакъв сервиз, ако не видя и пипна, не мога да допусна, че сулю и пулю от сервиза,ще знае и може повече от мен.Не става въпрос само за едната икономия...
Та по същество:
...еее, може ли да съм такъв заплес, че чак сега да видя от албума, че гетинакса е с външни шлици, а стоманата с вътрешни... .
лека...

[ETW_You_ Профил]

Колега, няколко пъти повторих, че не умаловажавам усилията на колегата!!! Евала му правя! Просто си мисля, че до като разберем кои са най-често дефектиращите детайли по нашите коли, до като някой като Боримечката се захване да разнищи случващото се и до като някой грамотен инж. произведе въпросните чаркалъци при това на задоволителна цена....... Модела вече ще е актуален само в Перник и ще се кара със всички възможни светещи лампи и т.н. А по повод пипането по колата ми - аз отдавна съм си намерил майстор на който мога да се доверя и да си спестя терзанията дали колата ми е направена както трябва. И ако си мислите, че съм баровец който може без проблем да бръкне в джоба и да извади 2000-3000-4000лв..... не съм! Прост искам и колата ми да не е повод за високо кръвно За другите градове не знам, но в София познавам и ползвам услугите на двама трима майстори и знам, че мога да им се доверя на 100%. В случая с тия раздатки мисля, че колегата е на прав път с актуатора. Като гледам туй таркалце би трябвало ремонта да е с дълготраен успех. Успех и дано не приемате моите думи като критика! С най-добри чувства

[Borymeckata Профил]

... Но мисля, че едва ли са много хората в БГ които да са по-грамотни от немеца, че да му обясняваме колко е тъп че не продава резервни части за еди какво си..... Поздрав колега и дано усилията ти си заслужават

Аз никога не съм твърдял, че немците са тъпи, дори напротив... Неведнъж съм изразявал възхищението си от качеството на изработка на кутията, което според мен е "оръжейно". И съм напълно съгласен със сметката на колегата - за един германец тя е единствено възможната. Естествено, че е по-добре повредената кутия да се замени с нова. А още по-добре е направо нова кола през 4 - 5 години ... за който може да си го позволи.

Има обаче една особеност. Самата кутия дефектира сравнително рядко. Много по-често се прецаква актуаторът, като сигурно в 90% от случаите проблемът е в черната пластмасова зъбчатка. Е, струва ли си заради такъв наистина незначителен проблем да се хвърля целия актуатор? Немецът наистина няма да се занимава - нов актуатор за 600 евра, ако не угаснат лампите на таблото - нова кутия за 2000 и проблемът се решава. Но защо, ако наистина става въпрос за един прост и евтин ремонт? Ще кажете - щом караш БМВ, разходите не трябва да те притесняват. Е, това е въпрос не само на финанси, а и на нагласа... Няма да парадирам с доходите си, но мога на три години да изкарвам по един такъв варел от магазина, чисто нов, при това - без семейството ми да се лишава от каквото и да било. Съзнателно съм купил стара кола - просто съм преценил, че и такава ми върши работа, и няма пред кого да се докарвам и да демонстрирам благосъстояние. Дори отчитам покупката на БМВ като леко "изхвърляне", но станалото - станало. Искам да кажа, че правя тези упражнения не от някаква нужда или за икономии. Просто ми е интересно.

Свободно време ... всеки от нас има, но вероятно го използваме различно. Един ходи за риба, друг - по жени, някои ходят по кръчми, на мач или на туризъм в планината... Аз пък обичам да ръчкам по разни машини и механизми. Всеки с интересите си. От моя гледна точка пък е необяснимо как някой може да си купи билет, да иде на стадиона и два часа да гледа как някакви малоумници гонят една топка по терена. Или как една жена може да зареже всичко останало за да гледа някакви измислени сериали... Както и да е. Мисълта ми, че след като разполагам със свободно време и инструменти (без да се хваля, но гаражът ми е по-добре оборудван от много сервизи в града...) - защо да не го използвам да видя какво има в кутията? Сега се сещам, че като малък постояно разглобявах играчките си - да видя какво има вътре, ха-ха-ха... А понякога дори успявах и да ги сглобя. Познанието никога не е излишно.

[Borymeckata Профил]

... Ако намериш и един употребяван мотор и направиш подобна тема за двигателя, повярвай Колега, че в това селище имаш право не само на една бира, но и екскурзия до там,като награда от форума...

Ще разхвърляме и двигателя, колко му е... За тези дизелови 6-таци (150 киловата, 204 к.с.) съм чувал, че били много издръжливи и изкарвали безброй километри без никакви проблеми. Виж, на турбината рано или късно ще й дойде реда, та все някога ще я видим разглобена и подредена на масата... Освен това за двигателите има повече информация, отколкото за раздатката. Сега се заглеждам в скоростната кутия...

...
Японеца не спи и дебне, какво пишем.И се възползва мах.
Боримечката явно бръква здраво в нечий задник.
...

Ами тя системата за двойно предаване на РАВ4 (нещо ми се изгуби латиницата...) е почти същата, даже още по-опростена - няма радатъчна кутия. Задният кардан излиза директно от скоростната кутия (двигателят е напречен и няма преден кардан), а дисковата муфа е в задния диференциал.

За мен, Х-драйвът е правен с едно основно предназначение - да бъде дуракоустойчив и да не изисква никакви познания и умения от водача. При една супер-селект или селект-трак трансмисия например има 5 режима на раздатката:







За нея трябва все пак да имаш някаква представа какво да правиш с лоста. Докато тук сядаш и гааааз, нищо не те интересува, а автоматиката се грижи за всичко. В такава кола можеш да сложиш жена си без притеснения, става за шивачи или учители по френски, всеки може да я кара. В този смисъл - системата е чудсесна за хора, които просто искат да стигнат от т. А до т. В, независимо от пътните условия. Е, има и някои недостатъци - не може да се изключва, което води до постоянен по-висок разход. Актуаторът явно е консуматив - това едва ли е проблем за някой западняк с 3000 евро заплата. Нали си кара колата с костюма през тинята, а пък и сервизите трябва да печелят... Но за истинските джипове се искат някакви познания.

Не мога да се лаская с мисълта, че толкова съм притеснил някого с тази тема. По никакъв начин не съм конкуренция на сервизите, защото те не предлагат ремонт на кутиите, а и аз не смятам да се занимавам с това. Както каза колегата по-горе, дори и да е напълно ясно устройството на кутията, той няма условия да я ремонтира сам, пък и части не се предлагат - значи пак опира до сервиза... Както написах в самото начало - темата има само образователен характер. Дори и някак да усвоим производството на резервни части и ремонта на тези раздатки - тези коли няма да се карат вечно, ще излязат нови модели и след 20 години (примерно) няма да останат коли в движение с такива трансмисии.

П.С. Абе то след 20 години и нафта сигурно няма да има... Ще караме електромобили с по един електродвигател на всяко колело, двигателите ще се управляват от един електронен блок - и ето ти Е-драйв! Всичко ще бъде автоматика, ако има поне волан - пак добре. Всичко ще бъде капсуловано и няма да има нищо за разглобяване ...

[Borymeckata Профил]

И такааа... влизаме във втората серия на филма. Хубавото е, че повечето неща вече са отработени - опитът е голяма работа. Започвам оттам, където приключих миналия път - кутията е на пода и съм си приготвил някои инструменти:


Това е магнитчето, което при сглобяването забравих да поставя в картера на кутията:


Свалям зегерката, която фиксира фланеца на задния кардан към вала. Вече съм си купил специални разтварящи клещи с извити човки за 4 лева - работата с точния инструмент е удоволствие:


Зегерката е извадена:


В този момент обаче ми хрумва идея... Валчето на актуатора сега е в точното положение - единственото правилно, при което кутията се сглобява. Нали така? Значи не е грешка да бележа по някакъв начин положението му преди разглобяването. Имам си чертилка с връх от видиа (тук са ми само резервните инструменти, истинските са ми в гаража, но и тези ще свършат работа...). Ще пробвам да драсна някоя черта по валчето:




Стоманата на вала е много твърда и чертите едва се виждат. Все пак ще мога по тях да фиксирам валчето преди сглобяването. Продължавам с разглобяването - измъквам фланеца от шлиците на вала:


Ето го настрана, заедно със зегерката, която го фиксира:


Развивам болтовете на кутията с подходящия "женски" торкс:


Всички болтове са вече развити и прибрани:


Кутията - готова за разглобяване:


Едно дръпване - и кутията е на две части:






Сега - едно упражнение специално за колегата Горо57. Сглобих кутията без задния й капак - така се вижда как са подредени частите в нея (с изключение на валчето на актуатора, което остана на капака):


Виждате от ляво на дясно на вала: Водещата зъбчатка на верижната предавка - натягащия механизъм на дисковата муфа между двете аксиални лагерчета - самата муфа (под "камбаната") - маслената помпа (зацепена за опашката на "камбаната") - фланецът на задния кардан (вижда се шийката, която влиза в лагера на кутията) - зегерката накрая:


Още няколко снимки:








Всички части по вала са наредени съвсем плътно и няма НИКАКВИ луфтове между тях. Даже при поставяне на зегерката трябва малко да се натисне. Явно всичко е сметнато съвсем точно - частите по вала да се наредят плътно и без луфтове:




Магнитчето, което забравих миналия път:


Същото - в гнездото си на задния капак:




За да не изпада магнитчето при сглобяването, мисля да пъхна нещо под него, някаква гумичка.

Всички снимки можете да видите тук: http://borymeckata.snimka.bg/automobiles/sglobiavane.729322.29679195.big

[Borymeckata Профил]

Няколко въпроса за сглобяването на кутията:

1. Уплътнението - мисля да пробвам с някакъв силикон. Ако някой има опит - препоръчайте ми конкретен вид, моля! Ръбовете на двете половини са съвсем равни и аз много внимавах да не ги нараня, значи не трябва да има проблеми. Трябва много добре да ги обезмасля, да нанеса тънко силикон и да сглобя двете половини без да го размажа. Мисля си, че гарнитурата все пак има някаква дебелина, ще "отхвърли" малко двете половини на кутията и може да повлияе на контакта на механизмите вътре. Кои по-точно - само валчето на актуатора може малко да "излезе" от лагерчетата на натягащия механизъм. Не изглежда като значим проблем, но все пак не мисля да рискувам.

2. Трябва да измисля някакъв момент на затягане на болтовете. Те са стандартни М8 - значи си представям нещо от порядъка на 20Nm., няма смисъл да ги пренатягам. Първо ще ги докарам всичките на 10 или 15, после ще ги мина още веднъж да ги натегна на 20. Естествено, в TIS няма нищо точно за тези болтове, защото не се предвижда разглобяване и ремонт на кутията.

3. Чудя се как да фиксирам валчето на актуатора при сглобяването. Може да набутам нещо (гумен пръстен например) между него и ламаринената втулка. Или пък да пробвам да го залепя с тиксо към корпуса. Може би ако надяна на шлиците бялата втулка на актуатора, после ще успея по-лесно да я зелепя към корпуса?

4. Трябва да фиксирам по някакъв начин и магнитчето в гнездото му - да не изпадне при сглобяването. Мога да го залепя с малко силикон или да набутам някаква гумичка под него.

Това е за момента. Споделих какви проблеми виждам - предлагайте сега решения... Нали затова се напъвам, давайте да мислим заедно.

[goro57 Профил]

Успех и дано не приемате моите думи като критика! С най-добри чувства

С уважението ми към теб колега, но трябва да се критикува, спори, противопоставя, провокира.. нали все търсиме нещо
Та по същество:
Боримечка, кутията е напълно вече осветлена.Направо най-доброто on-line р-во за раздатка.
След механиката иде ред и на динамиката.
І. Първия граничен момент е напълно отворена муфа:
Свален актуатор или откачена букса.Винаги имаме преден/ заден мост - 0/100.Затова този случай по нататък го изоставяме.
ІІ. Втория граничен момент е напълно натегната муфа:
1.
а. Вдигаш колата на подемник(за да се игнорира разликата в тежеста на задницата и предницата)
б. Сваляш актуатора и завърташ изкуствено вала на шлиците на мах.,т.е. натягаш муфата.
в.Закачваш предния и задния кардан с измервателни уреди за отчитане на въртящите им моменти
г. Палиш, първа, и гледаш ст-тите на двата кардана поотделно.
Какви са - 50/50, и то постоянно винаги.При движение по пътя, това разпределение е само за части от сек.Оборотите на карданите са равни.(с една гадна мисъл по-нататък ).
2.
Сваляме колата и измерваме едновременно теглото на предния и задния мост (натиска в/у пътната настилка).В упътването пише 1150/1250.
Въртящата сила тръгва от една и съща точка.Всеки кардан, ще получи толкова въртящ момент, колкото да преодолее силата на съпротивление на съответния си мост.1/3 от мощноста(респ.разхода на гориво) на колата отива, за преодоляване на това съпротивление.Другата част се харчи за преодоляване на силите на триене и най-много за аеродинамичното съпротивление.
Моста, чрез своите колела, има „съпротивление при търкаляне”.Като такова, това съпротивление се измерва с ф-лата: Т=µN/r. Където Т е силата на триене при търкаляне, µ е коеф.на триене при търкаляне,N- натиска върху платното, т.е. теглото, r-радиуса на колелото.При равни коеф. и еднакви гуми, разликата е единствено в теглото на двата моста-N1 и N2.Ако са 1150/1250,то лесно се пресмята, че силите на триене при търкаляне, които предстоят да бъдат преодолени, и да получат съответния си върт.момент са Т1/Т2 =0,92/1,08, т.е. 46/54.Това е истинското съотношение на разпределението на двата привода. Прав участък, суха настилка, тръгване от място.При движение, единствената разлика е в по-малките ст-ти на µ, но, т.к. са еднакво пропорционално намалени, съотношението си остава.
Това е втория граничен момент.

Тук не изчисляваме въртящите моменти(не ни и интересуват), а само съотношението между тях.
Ако искаме да разберем междинни величини, винаги трябва да се опреш на крайните.Така, както
актуатора прави своя пълен ход напред-назад.

Тогава къде е това 40/60.И тогава идва ред на актуатора.
Който управлява от [ 0/100 ] до [ 100/0 ].Но вече бях споменавал, че 100/0 е невъзможен случай, дори и при заден мост на лед, т.е. задно ще имаш винаги мин. 5.( при коеф. на съпротивл. µ1 гума- лед, и µ2 гума- сух път, отношението е 5/95, при съответното тегло на задния мост спрямо предния.(спестявам ненужните изчисл.).
Т.е. актуатора спомага управлението от [ 0/100 ] до [ 95/5 ].
Тръгваш при 46/54 и си теркаш по нататък 40/60(изглежда завода го е определил като най-удачно). Това 40/60 все още не ми дава мира, при каква степен на натегната муфа е, т.е. камбаната върти ли и двата вала еднакво, защото гадната ми мисъл е, да не би зъбчатката на веригата да играе скрит номер на редуктор(радиуса и да е по малък от радиуса на основния чарк или с долната зъбчатка), и това „гадно за разгадаване” 40/60 да се окаже достатъчно натегната муфа от актуатора с мин. износване на фрикционите.После надуваш газ и минаваш над 160 км/ч.Актуатора те изключва от предно и те предпазва.Както и те изключва със същата цел, при паркиране с много остро завиване.Както и отпуска, при рязко стартиране на първа от място.

Установените граници вече ще определят точно, всеки отделен, междинен и/или извънреден момент.
И така, актуатора започва своята една единствена работа:напред –назад.Управляван от VTG, респ.ABS и т.н.,но влизаме в електрониката и това е за друг път.Но системата за това е „най-интелигентната”, защото динамиката на механиката е отлична и контрола само го допълва перфектно.И не бива DSC да се напъва да прекалява, че да не заприлича на японка, дотолкова, че да седнем отдясно и да сложим един комп. да ни вози...
Обещах ти Боримечка, че ще се замисля над думите ти:”тази муфа не е пригодена да работи дълго време разтворена.”
Да, така е.От гледна точка на динамика и износване, това е много лошо.Което означава, че има най-добро, както и най-лошо.
Малко е парадокс, на това е така.Най-доброто, по отношение на износване е, когато имаш напълно натегната муфа.Практически млн.-ни км.Ще правим сравнение с обикн.феродов съединител.Все едно караш без да превключваш скорости и да ползваш съединител.Износването на феродото клони към 0.
Много лошо:напълно разтегната муфа.Нямаш предно.Износване.Все едно си на място, с натиснат феродов с-л, и износването е въпрос на някакво време.(не напразно горе казвам свален актуатор или откачена букса), защото следва
Най-лошо: полуразтегната муфа.Динамиката го изисква на моменти, но триенето(износването) е махсимално.Все едно караш на полусъединител.Феродото ще замине за часове.
И сега да повторя нещо, дето само предполагах.За материала на зъбчатката.Тук на бавареца инж., шапка му свалям. 8 г. експлоатация, са много.Все пак, какво искаме повече.Но, това не е всичко.Ще му сваля шапка, още веднъж.По съображения за износване, не може тази зъбчатка да е също от твърд материал спрямо червяка.Но ако е от (китайски) бронз, разбие се, зацепи на зъб, получаваме полузацепен актуатор: вариант-най-лошо.Караш си, раздатката постоянно се трие страхотно(ако с микрони са отцепени фрикционите), загряване и доколкото не видях темп.датчик, почва маслото да грее.Може и да пламнеш като факла, както и да звучи.Тази зъбчатка освен основната си роля, играе и ролята на предпазен клапан.Немеца е предвидил пълно да я шлифова (износи), но и да те предпази, и минаваш на вариант-много лошо.Който поне бързо ще засечеш.

Изглежда за какво е всичко това, но нали приехме, че е само с образователна цел...
Всички допълнения и корекции ще са от полза...

[stankata777 Профил]

[Borymeckata Профил]

...
Много лошо:напълно разтегната муфа.Нямаш предно.Износване.Все едно си на място, с натиснат феродов с-л, и износването е въпрос на някакво време.(не напразно горе казвам свален актуатор или откачена букса), защото следва
Най-лошо: полуразтегната муфа.Динамиката го изисква на моменти, но триенето(износването) е махсимално.Все едно караш на полусъединител.Феродото ще замине за часове.
...

Чакай, чакай... С горното не съм съгласен. Кой казва, че при отворена муфа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО имаш триене между дисковете? Изобщо не е така и не може да се направи аналогия с "каране на полусъединител"! Забележете - в Ръководството изрично забраняват да се тегли колата на колесар и това е разбираемо. Но никъде не се казва, че ако караш без двойно предаване (следствие някакъв проблем) - ще повредиш механиката на раздатката.

Ще ви докажа, че няма НИКАКЪВ проблем да караш с отачен актуатор (съответно - напълно отворена муфа) - през лятото ще направя експеримента. Защо е безопасно? Значи махнал си актуатора, дисковата муфа е напълно отворена под действието на диафрагмената пружина. Триенето между дисковете е минимално, но все пак има някакво. Предно предаване на практика нямаш. Дотук сте съгласни, нали? Да разгледаме различни случаи:

1. Караш си направо по шосето - и какво става на практика? Има ли триене (приплъзване) в муфата? Към предния кардан не се предава въртящ момент - факт. Но той върти ли се? Я помисли - предните колела се търкалят по пътя - въртят полуоските - те въртят предния диф - той върти кардана. Значи откъде да дойде разлика в обортите на двата кардана - за да се получи приплъзване в муфата? Няма откъде да дойде! Освен ако имаш различни гуми на двата моста, но това е забранено.

2. При остър завой - възниква разлика в пътя, изминат от двата моста. Но в такъв случай самата автоматика ОТВАРЯ муфата, за да го компенсира. Ако муфата в този случай е максимално натегната - какво ти помага това? Ще натовариш напълно излишно цялата трансмисия, докато нещо приплъзне / поддаде. По-добре да приплъзне муфата, отколко нещо друго, нали така?

3. Забоксуваш в някоя локва. Тогава наистина ще се получи максимално приплъзване, щото задните колела ще въртят, а предните ще стоят неподвижно. Но колко часа ще боксуваш? Ще завъртиш за няколко секунди (докато се окопаеш) и отиваш в селото за трактор, няма да въртиш на място два часа я...

Лятото откачвам акуатора и ще видите как колата ще си върви без проблеми само на задно и с по-нисък разход.