Не работи добре, форсира се сама, висок разход и т.н.

[net_master Профил]

Когато е студена или не е палена скоро работи много зле, като на 3-4 цилиндъра, форсира се сама и като стигне празния ход и пак започва да тресе неравномерно, когато дадеш газ и излезе от 1000та оборота вече си работи добре... и всичко това докато минат една-две минути и заспива. Свещите и бобините са добре, имам съмнения за дебиломера - слагам от другата кола - работи още по-зле, а двата дебитомера сложени на друг такъв мотор не правят такива проблеми. Разхода е 20/100, верно че не я карам много спокойно ама все пак мисля, че е много. Дайте идеи какво друго може да е.
Колата е Е30, а мотора е М50Б20 без ванос от Е34. За тестовете пробвам с дебитомер от Е34 същия мотор (Bosch електроника).

[ddddk]

... Свещите и бобините са добре ...

Колега, би ли дефинирал понятието "добре"

[net_master Профил]

ами работят добре пробвал съм с други от другата кола, не се оправя проблема

[Dirty M5 driveR Профил]

Закачай на диагностика, така май само ще гадаем. От свещи и/или бобини не може да се форсира сама. Дебитомера казваш, че е ок. На ум ми идва ламбда, но това е само предположение. Огледай добре за "теч" на вакуум от някъде (главно от гофрирания маркуч след дебитомера).

[alchohol Профил]

Когато е студена или не е палена скоро работи много зле, като на 3-4 цилиндъра, форсира се сама и като стигне празния ход и пак започва да тресе неравномерно, когато дадеш газ и излезе от 1000та оборота вече си работи добре... и всичко това докато минат една-две минути и заспива. Свещите и бобините са добре, имам съмнения за дебиломера - слагам от другата кола - работи още по-зле, а двата дебитомера сложени на друг такъв мотор не правят такива проблеми. Разхода е 20/100, верно че не я карам много спокойно ама все пак мисля, че е много. Дайте идеи какво друго може да е.
Колата е Е30, а мотора е М50Б20 без ванос от Е34. За тестовете пробвам с дебитомер от Е34 същия мотор (Bosch електроника).

ГНП???

[Zubcho Профил]

Когато е студена или не е палена скоро работи много зле, като на 3-4 цилиндъра, форсира се сама и като стигне празния ход и пак започва да тресе неравномерно, когато дадеш газ и излезе от 1000та оборота вече си работи добре... и всичко това докато минат една-две минути и заспива. Свещите и бобините са добре, имам съмнения за дебиломера - слагам от другата кола - работи още по-зле, а двата дебитомера сложени на друг такъв мотор не правят такива проблеми. Разхода е 20/100, верно че не я карам много спокойно ама все пак мисля, че е много. Дайте идеи какво друго може да е.
Колата е Е30, а мотора е М50Б20 без ванос от Е34. За тестовете пробвам с дебитомер от Е34 същия мотор (Bosch електроника).

ГНП???

ХХахахахахахахахахахахахахахахахаха колата е бензин М50В20! БЕЗ ВАНОС. Четете бре.

Аз залагам за моторче на празния ход!

[NikiNikolov Профил]

Слушай ся:

1. Поръчваш си 6 броя уплътнения за смукателния колектор + 1 за дросела.
2. Купуваш си нови маркучи от маркучо - джийницата със следните размери и дължини:
- ф 3-4 мм - 30 см; - от вакуум регулатор до вход. колектор щтуцер
- ф 6 мм - 70 см; - от щтуцера на маслените пари до входящ колектор - точно зад дросела
- ф 10 мм - 60 см. - от щтуцера на маслените пари до гофрето
- ф 19 мм - 100 см. - от съпков мотор до гофрето и пак от него до колектора ако успееш да направиш 90 градуса завой - това на лято ще го правя.
3. Купуваш си 1 туба 70 гр. силикон, 1 литър кореселин и 1 малка четка за боя от 1 лв.
4. Почистваш следните щтуцери с кореселин и четката:
- на маслените пари - намира се на капака на главата на 1-ви цилиндър
- зад дросела от вътрешната страна на колектора за стъпковия мотор
- отново от вътрешната страна, но за вакуумния регулатор
5. Намазваш ги със силикон хубавко - защото уплътнения за тях само оригинални - и ги залепваш по местата им.
6. Почистваш стъпковия мотор - задължително !
7. Слагаш новите уплътнения на колектора
8. Слагаш мултицета за проверка на датчиците на главата - задължително !
9. Почваш да събираш всичко по обратния ред, но с новите маркучи
10. Преди да сложиш дросела му сваляш потенциометъра, чупиш му 4-те щипки, почистваш със спирт или кореселин и го монтираш обратно след изсъхване, монтираш дросела.
11. Проверяш с мултицет датчика за температура на входящия въздух на колектора.
12. Проверяваш ламбда сондата на буксата - задължително ! и я връщаш обратно.

Данни за стойности на проверяни датцичи - Ауто дата.

Цена за придобиване с маркучи - 15-20 лв
Кореселин - 4-5 лв
Четка - 1 лв.
Силикон - около 5 - 10 лв.
Уплътнения за колектора - незнам, нямах време да чакам да дойдат - муах силикон .

Проверяваш всичко и не бързаш да сглобяваш за да не разглабяш отново щот ще изкочат буталата да видят кой бара дет не тряа.

[alchohol Профил]

Когато е студена или не е палена скоро работи много зле, като на 3-4 цилиндъра, форсира се сама и като стигне празния ход и пак започва да тресе неравномерно, когато дадеш газ и излезе от 1000та оборота вече си работи добре... и всичко това докато минат една-две минути и заспива. Свещите и бобините са добре, имам съмнения за дебиломера - слагам от другата кола - работи още по-зле, а двата дебитомера сложени на друг такъв мотор не правят такива проблеми. Разхода е 20/100, верно че не я карам много спокойно ама все пак мисля, че е много. Дайте идеи какво друго може да е.
Колата е Е30, а мотора е М50Б20 без ванос от Е34. За тестовете пробвам с дебитомер от Е34 същия мотор (Bosch електроника).

ГНП???

ХХахахахахахахахахахахахахахахахаха колата е бензин М50В20! БЕЗ ВАНОС. Четете бре.

Аз залагам за моторче на празния ход!

опс, пропуснал съм половината текст

[net_master Профил]

Слушай ся:

1. Поръчваш си 6 броя уплътнения за смукателния колектор + 1 за дросела.
2. Купуваш си нови маркучи от маркучо - джийницата със следните размери и дължини:
- ф 3-4 мм - 30 см; - от вакуум регулатор до вход. колектор щтуцер
- ф 6 мм - 70 см; - от щтуцера на маслените пари до входящ колектор - точно зад дросела
- ф 10 мм - 60 см. - от щтуцера на маслените пари до гофрето
- ф 19 мм - 100 см. - от съпков мотор до гофрето и пак от него до колектора ако успееш да направиш 90 градуса завой - това на лято ще го правя.
3. Купуваш си 1 туба 70 гр. силикон, 1 литър кореселин и 1 малка четка за боя от 1 лв.
4. Почистваш следните щтуцери с кореселин и четката:
- на маслените пари - намира се на капака на главата на 1-ви цилиндър
- зад дросела от вътрешната страна на колектора за стъпковия мотор
- отново от вътрешната страна, но за вакуумния регулатор
5. Намазваш ги със силикон хубавко - защото уплътнения за тях само оригинални - и ги залепваш по местата им.
6. Почистваш стъпковия мотор - задължително !
7. Слагаш новите уплътнения на колектора
8. Слагаш мултицета за проверка на датчиците на главата - задължително !
9. Почваш да събираш всичко по обратния ред, но с новите маркучи
10. Преди да сложиш дросела му сваляш потенциометъра, чупиш му 4-те щипки, почистваш със спирт или кореселин и го монтираш обратно след изсъхване, монтираш дросела.
11. Проверяш с мултицет датчика за температура на входящия въздух на колектора.
12. Проверяваш ламбда сондата на буксата - задължително ! и я връщаш обратно.

Данни за стойности на проверяни датцичи - Ауто дата.

Цена за придобиване с маркучи - 15-20 лв
Кореселин - 4-5 лв
Четка - 1 лв.
Силикон - около 5 - 10 лв.
Уплътнения за колектора - незнам, нямах време да чакам да дойдат.

Проверяваш всичко и не бързаш да сглобяваш за да не разглабяш отново щот ще изкочат буталата да видят кой бара дет не тряа.

Колега, за тия маркучи от маркучаджийницата, искаш да кажеш че какъвто и да е маркуч с тоя диаметър и дължина ли или точно такъв маркуч, щото все пак не трябва ли да топлоустойчив.. а иначе аз тия маркучи дето ги казваш по принцип съм ги проверявал и пристягал преди да сложа мотора, може да се каже че и дросела е чистен но не е свалян, на място колкото може...маркуча за маслените пари дори има скобичка за водно съединение сложена Но стъпковия мотор наистина май е единственото нещо което не съм отварял, както и потенциометъра на дросела... А за датчиците на главата някой ще ме ориентира ли кои са, къде са и какво правят. Да кажем стойностите аз ще ги намеря, но пък то това на диагностика ако я сложа няма ли да го покаже, вс. датчици + дебитомер и т.н.?

[NikiNikolov Профил]

Остави диагностика последна, не ти трябва, диагностика на М50 се прави с мултицет.
Относно маркучите, те трябва да са масло устойчиви и следователно щом са такива са и топло устойчиви. Датчиците са 2 на главата, м/у 1 и 2- ри цилиндър, ще ги видиш със синя и черна букса, и са с 1 жица за таблото и с 2 жици за компота, ще ги видиш. Ето ти и стойностите им:
1.температурен датчик на ЕКУ-то, 2 жици:
- 17-23 градуса - 2290 - 2700 ома
- 77-83 градуса - 290-364 ома
2.дросел ТПС - м/у 1 и 2, има пъпка по средата, да е отгоре, едно се пада в ляво, 2 по средата
- затворен - 1000 - 2000 ома
- отворен - 3500 - 5000 ома
3. датчик за температура на въздуха, до дросела в дясно
- 20 градуса - 2200 - 2700 ома
- 50 градуса - 760 - 910 ома
4. Стъпков мотор:
- средата е общ, със всеки край трябва да е по 20-25 ома

[net_master Профил]

Ами благодаря ти за ужасно изчерпателния отговор, колега. Като направя тия неща, ще пиша дали се е оправил проблема

[NikiNikolov Профил]

Ся остана да направя едно резюме и там горе при !!!!! за компания, и като видя пореден въпрос от такова естество

[net_master Профил]

Ето измерените (засега) показания на TPS и IAT sensor (за температурата в колекторите)
E30 М50Б20 (въпросния мотор заради който е темата)
TPS:
790 ohm – затворено положение (Стойност по Autodata – 1000 – 2000 ohm)
5230 ohm – отворено положение (Стойност по Autodata – 3500 – 5000 ohm)
на средно (субективно очевидно) – 2930 ohm
Стойности след отваряне и почистване:
820 ohm– затворено
5300 ohm – отворено
2800 ohm - средно
IAT sensor
При 20 градуса – 2780 ohm (Стойност по Autodata - 2200 – 2700 ohm)
На стъпковия мотор показания са точно в границите и работи идеално и е чист.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
E34 М50Б20 (за сравнение - колата не върви толкова добре когато е загряла)
TPS:
1288 ohm – затворено положение
3840 ohm – отворено положение
IAT sensor
При 80 градуса – 695 ohm - (Стойност по Autodata – 760 - 910 ohm)
(студена ще напиша колко е като изстине и измеря пак)

Някой може ли сега да ми изтълкува как влияят разминаванията в стойностите в конкретния случай (случаи)
И отделно .... каква е ролята на ей това малкото маркуче долу на снимката - излиза от единия маркуч на стъпковия мотор и отива....никъде, изглежда запушено накрая, стува ми се побългарявано


И нормално ли е в смукателните колектори да има масло ?

[NikiNikolov Профил]

това тънкото отива в щтучера на маслените пари над капака на масления филтър. Нормално е да има масло в колектора, газта е сухо гориво и това масло компенсира смазването на цилиндъра при горене.

за другото по късно

[net_master Профил]

Ъпдейт по темата......след като направих почти всичко по-горе изписано и казано - смених и дюзите- не се оправи проблема, обаче има ново двайсе, което ми се струва, че дефакто е търсения проблем - Мотора на моменти работи добре, но изведнъж "рухва" все едно ще изгасне и започа да работи неравномерно, като през това време се чуват единични метални удари (като удар с чук върхи нещо метално) от мотора....неравномерни и като че ли безразборни - примерно през 5, през 10 секунди и като комбинация след удар мотора се форсира леко.... Мисля че сам мога да се сетя какво е, но все пак ще съм благодарен да чуя и мнението на по-разбиращи или срещали подобен проблем