ето инфо за ванус + видео

[vld]

Линка е предоставен от DTM_330CI http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Превода е направен от eekset

ето и видео

http://s259.photobucket.com/albums/hh28 ... V03213.flv

показаната процедура по ремонтиране на с-мата "Vanos"се отнася за кат.номер 11-36-1-440-142, т.нар. "двоен ванос", при който системата изменя ъгъла на завъртане и на двата вала - за всмукателните и изпускателни клапани на 6 цил. двигатели произвеждани в периода 1998-2006( E46(3-серия) 98-05; E39(5-серия) 99-03; E60 & E61(5-серия) 02-05; E38(7-серия) 98-01; E65 & E66(7-серия) 02-05, Z3 98-02, E85(Z4) 02-05, E83(Х3) 03-06, E53(Х5) 00-06 )

конструктивния проблем на системата е материала, от които са изработени О-пръстените, уплътняващи буталата на ваноса. с времето те се втвърдяват, като това води до намяляване на силата която действа на буталото, което на свой ред не успява да завърти както трябва съответния вал. в случая при този ремонт се използват незаводски рем.комплекти, защото производителя не предлага като отделна рез.част въпросните О-пръстени.
цък! - тук се вижда как за буталата на възела 1, не се предлагат уплътнения (дори самите бутала не са показани)
авторите на статията предлагат рем.комплект изработен от материал "viton"(флуорокарбон..?!?), с повишена износоустойчивост в сравнение с ориг. материал.
линк към продукта >>> тук (30-60$, без доставка)


признаците на повредата са: загуба и неравномерно разпределяне на мощността, предимно в ниските обороти, както и неравномерно форсиране на двигателя. още: мудно потегляне, колебания в оборотите...
в някои случаи се генерира диагностичен код за грешка:
P1520 (BMW 104, 0x68): B (exhaust) Camshaft Position Actuator (faulty reference value). ( грешни/неадекватни показания на положението на вала на изпуск. клапани )
P1523 (BMW 106, 0x6A): B (exhaust) Camshaft Position Actuator Tight or Jammed (mechanically stuck). ( механична повреда на системата за вала на изпуск. клапани )
P1397 (BMW 18, 0x12): Camshaft Position Sensor B (exhaust) Circuit. ( ...??? )
тези кодове издават проблем с датчик на вала на изпуск.клапани, но ако подмяната му не прекрати отчитането на кода, проблема вероятно е в "Vanos" с-мата.

проблема се диагностицира по следния начин:
на студен двигател работещ с претрисания се сваля буксата на актуатора(металния цилиндър, който контролира притока на масло към буталото на вала на изпуск. клапани), като се следи дали ще спре да претриса. равномерната работа след разкачането на буксата предполага проблем с ванос-а (а дали е баш така...)
освен това е посочено, че О-пръстените губят свойства след 32 хиляди километра ( ...?!?!?!? ), като от такава гледна точка било препоръчително да се сменят. тук малко понамирисва на реклама, ама нейсе...


процедура по ремонт: заложено е време от 4 часа при сервизни условия(и кадърен механик) и 6+ часа за сръчковци с мерак, но без тапия

необходими материали:
1.

* ремонтен комплект от тук
* OEM гарнитура за ваноса - номер 19 цък!
* 2 броя ОЕМ дифтунги за управляващите клапани - номер 6 пак цък!
(ОЕМ или "original equipment manufacturer" в случая значи оргиналдъ, демек трябва да се купят за конкретния автомобил по каталог)

2.

* ОЕМ гарнитура за капака на клапаните - сменя се задължително, нищо че в статията е дадено като "евентуално необходима"
на снимката са още: уплътнения за болтовете на капака на клапаните(15х); капачета за декоративната кора(4х) и др., но те вече може и да не се сменят.
указано е също, че е възможно да се повредят болтове с номер 9 (2бр) оттук, както и нещо около перката (fan shroud rivet) с кат. номер 17-11-1-712-963 по RealOEM. тези части, ако не са много скъпи, не е зле да набавите преди ремонта, за да не ви забави евентуалното им счупване.

3. инструменти

* няма да ги описвам, виждат се... само номерата на вложките са:
-19мм
-13мм
-11мм
-10мм
-8мм
* както и някои по-екзотични:
-шестограм 8мм на вложка
-торкс Т30 на вложка (или еврейска звезда, кой как му е удобно)
-торкс Т25 на вложка
-динамометричен ключ от 8 до 50 Нм (на тоя инструмент отпадат повечето пишман майстори )

тука за сваляне на перката са дали тея инструменти:


както и разни почистващи работи. по нашите географски ширини ползвайте туй и спрейче от бриколаж с надпис: "bremsen reiniger / brake cleaner" (ако някой се чуди какво е туй в бутилката с пулверизатора и флакона)


трабвали и разни хавлии (сиреч парцали), ваничка за масло и две найлонки/торбички/сакчета...

процедура по ремонта:

* прави се на студен мотор
* писали са и кое е ляво и дясно по колата - в случая се гледа от фаровете към предното стъкло. т.е. ляво е откъм пасажера, а дясно - откъм шофьора.

1. сваляне на перката на радиатора

в най-общи линии се свалят корите около радиатора(по точно заборника над него), свалят се болтче и щипка които държат в горната част дифузора на перката

* заборника,


* болтчето,


* и щипката...

АКО КОЛАТА Е С ВИСКО:


на тази гайка, намираща се между перката и ремъчната шайба на водната помпа се слага 32мм гаечен ключ и се удря с чук ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, ГЛЕДАНО ОТКЪМ РАДИАТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВИСКОТО Е НА ОБРАТНА РЕЗБА! ей така:



и перката се вади полека, заедно с дифузора, нагоре. ето така:




2. такааааа, след туй се свалят декоративните капаци на двигателя:


капачетата се свалят полека с права отверка, аотдолу се крият две болтчета и две гайки. работи с е с вложка 10мм, като се развият се сваля капачката за наливане на масло, за да може да се отстрани капака

3. разкача се вентилационния маркуч:


освобожеават се скобите на маркуча и се вади откъм капака. да не се разкача от долната страна! трябва да се бутне настрани, колкото да не пречи.

4. тука има някаква тънкост за колите след 2004-та:


двете букси закачени на ламаринените скоби се избутват надолу, за да се освободят от горивната рейка. после се мърдат настрани


туй нещо на картинката се сваля с малка плоска отверка, но как точно не се вижда баш. разчита се на майсторлъка на захваналия се...

5. сваляне на бобините

* за бобините с метални скоби за фиксиране на буксите:


издърпват се нагоре металните скоби които осигуряват буксите. буксите се изваждат от бобините. с вложка 8мм се развива замасяващия кабел м/у 2-ра и 3-та бобина.


снопа с кабелите за бобините се освобождава от капака(на снимката се вижда снопа в ъгъла в ляво). развиват се с 10мм вложка болтчетата на бобините(х2 болта на бобина), свалят се бобините.


при 1-ви и 6-ти цилиндър има замасяващи кабелчета които трябва да се развият


* за бобините с пластмасови фиксатори на буксите:


вижда се как се издърпват нагоре пластмасовите фиксатори. буксите се изкарват от бобините. на снимката тресчотката е поставена на гайката която захваща замасяващ кабел м/у 4-та и 5-та бобина. м/у 2-ра и 3-та има същия. двата се разкачат.


снопа с кабели за бобините се отстранява с отверка.


бобините се изваждат...


кабелите които са в кабелни я канал по левия ръб на капака се вадят оттам

6. сваляне на капака на клапаните


отвиват се с 10мм вложка болтовете по периферията на капака. да не пропуснете болта отзад вляво. 11 са болтовете.


още 4 болта се развиват в средата на капака.


сваля се капака на клапаните. тук ползват шпакла, ма на кой с каквото му е удобно, само БЕЗ ЧУК! ако не ще да излезе вижте дали сте развили всички болтчета - 11 от периферията и 4 от средата на капака.


ей така изглежда мотора без капак. сменете гарнитурите около отворите за свещите.


7. сваляне на ваноса


свалят се буксите за положението на изпускателния вал(ша ма прощавате че така ще го наричам, ама е по лесно за писане), която влиза фронтално към мотора и буксата за актуатора на изпускателния вал(клапана), която седи на 90 градуса спрямо мотора. и двете се виждат на снимката.(първата е в ръчичката на майстора)


сваля се буксата от корпуса на термостата....


сваля се и буксата на клапана на всмукателния вал.


с ключ 19мм се развива кухия болт на масления маркуч. от двете страни на накрайника на маркуча има дифтунги(най вероятно едната ще падне някъде, а другата ще остане на болта) - сменете ги.


сваля се скобата за вдигане на мотора.


развиват се с шестограм 8мм предните болтове на ваноса(едната се вижда как изглежда - м/у двете шайби е сложена в/у корпуса на ваноса). сложете парцал, така че да не се олеят с масло ремъци и маркучи. при развиването на болтовете се вижда как трябва да се държи канче под отворите - от тях тече масло.


с плоски клещи се развиват тапите - отдясно е развита и се вижда как изглежда.


ОТНОВО ВНИМАНИЕ развиват се с торкс Т30 болтовете, които са вътре във ваноса, ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА! БОЛТОВЕТЕ СА С ОБРАТНА РЕЗБА! бъдете сигурни, че инструмента е добре поставен в болта - възможно е да са доста стегнати, а неправилното поставяне може да доведе до замазване на нареза в главата на болта. ако болта се скъса, пийнете една бира за да сте спокойни - няма страшно! продължете с свалянето на ваноса - после по-лесно ще премахнете скъсания болт.


развиват се с вложка 10мм 6-те гайки, закрепящи тялото на ваноса за главата. с 13мм вложка се развива болта горе вляво


туряте торбите така, че да не тече масло навсякъде и сваляте ваноса от главата.



айде за днес толкова... утре ще довърша в този пост.
ако някой среща грешки - МОЛЯ ПИШЕТЕ! темата не трябва да подвежда, а да помага...

Темата е в радел Е36, там ще има продължение за М52 с единичен ванос:
viewtopic.php?f=8&t=204956

[zlati79 Профил]

Евала! Виждам съм я темата без превода, супер е и ще намери почетно място тука особенно за нас с бензинките! Сори за офа, но не се сдържах!

[Runnaway]

На мен май ми е време за този ремонт.

Вчера вечерта като я запалих студена започна едно "хрупане" докато стрелката на оборотите се стабилизира на постоянното си място.

[vitaliss Профил]

" с ключ 19мм се развива кухия болт на масления маркуч. от двете страни на накрайника на маркуча има дифтунги(най вероятно едната ще падне някъде, а другата ще остане на болта) - сменете ги. " а този маркуч за какво служи точно? че моя е омаслен и незнам от каде идва и за какво служи...

[Войводата]

Колеги извинявам се че повдигам темата но имам един сложен въпрос. Значи ситуацията е ясна само за да се сменят О-пръстените на ваносите , няма специялно зацепване след ремонта това ясно . Обаче като свалим валовете после каква е ситуацията при зацепване на зъбните колела знам че има спешъл тоолс планка която регулира хода на това което движи самото буталце тя се слага за да регулира положението и се затягат зъбните колела. Въпросът ми е може ли да се направи тая гимнастика без тази спешъл планка , на всмукателния вал знам колко трябва да излизат напред шлиците но на изпускателния вал не знам колко навътре я прибира тази планка. Ето една снимка на всмукателния вал интересува ме същия размер но на изпускателния вал.



Ето едно полезно видео за ремонт на ваносите и едно за зацепване на валовете :

[radoslav_st Профил]

колеги мотора 323 на е46,ванос ли е?Попадна ми един такъв двг ,по номера на мотора мога ли да разбера каква е точно кубатурата и конете ,защото продавача май се съмняваше,благодаря

[inj.stoichev Профил]

eekset Браво на човека за труда и превода